Работа над кузовами трассовых автомоделей-копий никогда не была простым делом. Спортсменами разработано немало технологий с применением пенопластов, пластиков, бумаги, картона и выклеек из стеклопластика. Однако каждой из них присущи какие-либо недостатки. Это может быть увеличенная сложность и трудоемкость процесса, или неудовлетворительные прочностно-весовые характеристики готового изделия.
Сегодня же мы предлагаем вашему вниманию технологию штамповки тонкостенных оболочек кузовов, отработанную на СЮТ города Слободской Кировской области под руководством И. Воробьева. Эта методика, использующая вытяжку пластиковой пленки вакуумом после ее разогрева, позволяет после завершения не слишком трудоемких работ по подготовке приспособлений «штамповать» кузова за считанные минуты. Кроме того, за счет подбора исходного материала (пленки) одновременно удается решить большинство прочностно-весовых проблем, возникающих при создании трассовой автомодели.
Идея вакуумной вытяжки не нова, однако моделистами она практически не используется. А зря! Достаточно один раз увидеть результат, получаемый при таком методе, как станет, ясно — такого не добиться ни при каком другом. Качество воспроизведения формы пленочного кузова полностью зависит от качества изготовления исходной модели кузова (если не используется готовая микромашина, заводская или самодельная!), а выигрыш по массе по сравнению с равнопрочным картонным вариантом — девятикратный!


Приспособленне для вакуумной штамповки:
1 —элементы готовой винтовой струбцины, 2 — рамки (древесина), 3 — уплотнители (рамки из листовой микропористой резины), 4 — листовая заготовка, 5 — стенки вакуумной камеры (листовая сталь толщиной 5 мм), 6 — проставка (фанера 10 мм), 7 — стойка (сталь, латунь), 8 — ножка, 9 — штуцер (велосипедный), 10 — винты М5Х20 (30 шт.).

Особых пояснений само устройство для вакуумного формования не требует. Надо лишь отметить, что вакуумная камера с основанием соединяется герметично, с промазкой всех швов клеем типа «Момент». А деревянные рамки, собранные из подходящих брусков или деталей от пришедших в негодность шахматных досок, оклеиваются на том же связующем листовой микропористой резиной (одна рамка — с обеих сторон, вторая — лишь с одной). Нагрев пленки в отличие от способа, использующего фотолампы киловаттной мощности, производится горячей водой, что дает дополнительный выигрыш: исключается перегрев до хрупкости тонкого пластика, упрощается операция, повышается безопасность работы. Для создания разряжения можно использовать школьный вакуумный насос либо любой компрессор, к всасывающему каналу которого подключается шланг формовочного устройства.


Последовательность операций по штамповке:
I — предварительная обратная штамповка для образования «ванночки» из пленки заготовки, II — переворот заготовки и сборка приспособления для основной штамповки, III — основная штамповка (на примере кузова для трассовой автомодели).

Последовательность операций показана на рисунках. Первая стадия (обратная штамповка) позволяет одновременно проверить надежность работы всей системы в целом и способность к деформации выбранного образца пленки. Образование промежуточной вытяжки («ванночки») дает возможность не только использовать более высокие модели кузовов, но и улучшает основной процесс формообразования, уменьшает вероятность появления складок и разрывов. При неудачных пробах листовые заготовки можно использовать еще раз, распрямив их в плоской металлической кювете за счет разогрева горячей водой.
Если нет возможности использовать готовый образец кузова в качестве штамповочной модели, последнюю изготовляют из древесины мягких пород (липы, осины). После окончания обработки ее покрывают последовательно 3—4 слоями паркетного лака и затем шлифуют. Перед вакуумированием поверхность модели полезно смазать машинным маслом для улучшения процесса формовки и упрощения съема отштампованной пленки.
Отметим, что кузова для трассовых автомашин — далеко не все, что позволяет изготовить предлагаемый вакуумный «пресс». Предметы быта, детали судо- и автомоделей, вплоть до самых крупных, элементы оформления радиоаппаратуры и многое другое — вот спектр возможностей подобной технологии.

И. ВОРОБЬЕВ

Надо подумать как эту хуевину можно применить в производстве приманочек...

Армирование эпоксидной смолы.

Самодельный джеркбейт из эпоксидки, процесс изготовления которого был описан в прошлых постах, сейчас проходит испытания в представленном на фото виде (естественно с крючками).

По результатам нескольких рыбалок, могу сказать, что с ним пока все хорошо, ничего не треснуло и не отвалилось, даже краска, нанесенная скорее для прикола и не защищенная ничем кроме тончайшего слоя художественного лака (!!!) пока не слезла.

Однако, вопросы о колкости и хрупкости эпоксидной смолы после полимеризации, привели к мысли об армировании эпоксидки чем-нибудь легко доступным и дешевым. Возиться со стеклотканью не хотелось, да и искать ее было неохота, не говоря уже о кевларе или углеткани...

А что, собственно, остается из синтетики?... Правильно - капрон и нейлон! А где взять сие чудесные полиамиды? Конечно в женских чулках и колготках!!!
Будем армировать эпоксидку чулками / колготками!!!

Берем силиконовые формы, мешаем эпоксидную смолу.

Из чулок / колготок вырезается несколько заготовок по форме повторяющих конур приманки.

Сейчас могу сказать, что чем больше будет армированных слоев - тем будет лучше. В эксперименте был сделан один слой (если не считать чуток обрезков). Форма промазывается эпоксидкой на которую накладывается вырезанный кусочек нейлонового или капронового чулка и опять промазывается эпоксидкой.

Я спешил и халтурил, а вообще, лучше пузырьков не допускать...

Далее, все делалось также как и раньше - в эпоксидку добавил опилки и заполнив ответную часть формы сжал их и оставил полимеризоваться. Вот что получилось в итоге (уже после краш-теста)

Как видно на фото, я порядочно схалтурил и на отливках полно раковин, но так как эти отливки изначально делались для разрушения, это не важно.

Результаты краш-теста.

Результатами остался очень доволен! При нанесении достаточно сильных ударов молотком отливки конечно потрескались, но не разлетелись вдребезги а просто треснули - даже один слой полиамидного армирования довольно прилично укрепил отливку.  Внутренняя часть, состоящая из смолы с опилками и не укрепленная армированием очень охотно потрескалась и вся отливка держала форму только благодаря армированной корке. Краш-тест с некоторыми комментариями на видео можно увидеть здесь и здесь.

Итог  - метод армирования признается эффективным, эксперименты будут продолжены.

© 2009 pikefisher.ru - самодельные приманки из пластмассы

Изготовление джеркбейта литьем эпоксидки в силиконовую форму. Часть 2

Литье

Как я уже говорил, лить буду самую распространенную смолу - клей ЭДП.

По моим давним экспериментам, оптимальное соотношение смолы и отвердителя мне показалось 7:1. Пластификаторы добавлять не стал, вроде уже должны быть в составе. Опилок не оказалось, пришлось оперативно выточить "буратинку". :)

Первая отливка, естественно, делается для "обкатки" технологии, выявлении "косяков", экспериментирования. Пред работой, за день, пропитал гипс разжиженной ацетоном эпоксидкой для крепости и уменьшения гигроскопичности.

Заодно, решил попробовать залить внутрь глазки. Итак, мешаем смолу и отвердитель 7:1. Для точности юзал шприцы.

Залил глазки получившейся смесью.

Добавил опилок. Добавлял "на глаз", пока смесь не стала иметь консистенцию сметаны.

Аккуратно обмазал внешние части форм. Благодаря густоте, эпоксидка держалась на торцах не сползая на дно.

Аккуратно заполнил ответные части - сначала все полости, а потом еще сверху обмазал.

Сложил их и прижал сверху грузом. Немного эпоксидки вылезло по периметру - удалил. Грузы снял. Оставшейся эпоксидкой обмазал гипс снаружи - просто так, для крепости... :)

Оставил на ночь, сегодня утром аккуратно разобрал формы и вынул отливки.

Как я и ожидал глаза "уплыли" в сторону (надо было подождать пока чуть схватятся).

Очистил от облоя. Силиконовая форма - СУПЕР! НИЧЕГО ОЧИЩАТЬ НЕ НАДО - ГОТОВА К СЛЕДУЮЩЕЙ ЗАЛИВКЕ!!!

 Дальше нужно подобрать необходимое количество огрузки для как минимум трех вариантов (плавающий, суспендер, тонущий), определиться с арматурой, все собрать и подвергнуть краш-тесту. О чем и будет следующий отчет... ;)

© 2009 pikefisher.ru

Изготовление джеркбейта литьем эпоксидки в силиконовую форму. Часть 1

Изготовление силиконовых форм.

Данный пост расскажет о том, как можно в домашних условиях, используя только самые доступные материалы и инструменты делать объемные копии любых предметов.

Внимание! Все дальнейшие советы даются только для копирования "для собственных нужд", т.е. не для извлечения какой-либо коммерческой выгоды от массового производства и продажи, так как многие вещи запатентованы и их копирование можно назвать незаконной подделкой...

Естественно мы будем делать спиннинговую приманку, а именно копию известного джеркбейта Buster Jerk от Strike Pro.
Данные приманки могут быть различно огружены и соответственно иметь разную степень плавучести - т.е. быть плавающими, суспендерами (с нейтральной плавучестью) и тонущими, также возможны различные вариации, например "медленно тонущий", "быстро всплывающий" и.т.п.
Для возможности создания различных по огрузке приманок, конструкция сделана универсальной.

Наша приманка будет состоять из двух зеркальных половинок, отлитых из самого доступного компаунда - эпоксидной смолы ЭДП. Смола будет заливаться в силиконовые формы. Для изготовления форм подойдет наиболее распространенный силиконовый герметик "Момент". Я использовал "универсальный" белого цвета. При склеивании половинок, в них будут вставляться кольца и огрузка. Плавучесть будет обеспечиваться воздухом, находящимся во внутренних полостях.

Для обеспечения ровного и аккуратного стыка, формы должны соединяться ровно по центру приманки (рис.1)


Для обеспечения точности, при снятии первой силиконовой формы (рис. 2), приманку со снятыми крючками и кольцами нужно уложить в "постель" (подложку) из гипса или алебастра. Для этого хорошо подходит пластиковая упаковка от самой приманки или другая подходящая по размеру.

Берем упаковку и располагаем в ней копируемую приманку на пластилиновых цилиндриках, стараясь придать строго горизонтальное положение.

подготовка подложки для снятия формы

Расположив приманку разводим гипс или алебастр до состояния жидкой сметаны и заливаем в форму чуть выше середины приманки.

заливка подложки гипсом


подложка для силиконовой формы

Примерно через 15 минут, когда гипс уже "схватился", но еще не окончательно застыл, берем деревянную зубочистку и аккуратно счищаем излишки гипса по периметру приманки, строго придерживаясь центру (ориентируемся по кольцам). Затем дизайнерским ножом срезаем  излишки со всей остальной плоскости, стараясь сделать ее как можно более ровной (не "гладенькой" а именно ровной, т.е. без волн, выпуклостей и впадин). Это один из самых ответственных моментов!
Разбираем всю "конструкцию", выковыриваем пластилин и пальцем выдавливаем приманку из гипса через образовавшиеся отверстия.

подложка готова

Берем подходящее сверло (примерный Ф 0.5 см) и рукой сверлим неглубокие выемки - замки (выделены красными стрелками). Они нужны для последующей точной ориентации половинок формы. Далее нам предстоит изготовление формы из силикона. Силикон имеет отличную адгезию (липнет) к пластику, и во избежание порчи модели, ее и гипсовую подложку нужно покрыть разделительным слоем. Для разделительного слоя отлично подходит "Фейри". Фейри наносим кисточкой и ждем пока он полностью высохнет. На гипс можно нанести 2-3 слоя - сначала сильно впитывается.

нанесение разделительного слоя

Далее берем силиконовый геметик и выдавливая понемногу, с помощью деревянной зубочистки, постепенно, не торопясь и ОЧЕНЬ АККУРАТНО наносим силикон на модель и подложку, тщательно заполняя все впадинки, и щелочки. Это чистовой слой, исправить в нем "раковины" после полимеризации почти невозможно.

первая обмазка силиконом

Даем хорошенько застыть первому слою, а затем наносим второй, третий и при необходимости четвертый. Примерно 12 часов уходит на полную полимеризацию среднего (3-4мм) слоя. Не накладывайте слои толще 3-4 мм, такой слой будет сохнуть очень долго - быстрее будет сделать несколько более тонких. Общая толщина силиконовой формы должна получиться не меньше 5-7 мм. Когда необходимая толщина будет достигнута, не спешите все разобрать - сначала силиконовую форму нужно укрепить. Укреплять форму будем тем же гипсом для заливки которого соорудим опалубку из картона соединенного силиконом.

картонная опалубка

Заливаем в опалубку гипс, толщина гипсового каркаса около 1 см.

заливка алебастра

Когда гипс застынет, убираем картон и сверлим в торцах сверлом Ф0.5 см выемки (красными стрелками). Эти выемки нужны для более надежной фиксации силикона к гипсу (адгезия у них нулевая).


Финально все замазываем по периметру силиконом, скрепляя таким образом силиконовую форму с гипсовым "упрочнителем". Выемки заполняем особенно аккуратно.

готовая половинка формы

Теперь можно все разобрать и выкинуть гипсовую подложку, она больше не нужна. Модель можно вынуть из формы (любопытно ведь...) и полюбоваться результатами своего труда.
Теперь дальше.
Модель помещаем обратно в форму,а далее повторяем все, что уже делали - покрываем все разделительным слоем, в несколько слоев наносим силикон, делаем опалубку, заливаем гипс, сверлим, замазываем. Так у нас получается вторая половинка формы, идеально состыкованная с первой. УРА, половина дела сделана!

внешние половинки формы

Модель, в нашем случае приманка, нам больше не нужна - можно навесить крючки и юзать как ни в чем не бывало...
А мы будем делать половинки форм, образующих внутреннюю конструкцию будущего джеркбейта. На этом этапе нам потребуется компьютер - в фотошопе или любом другом редакторе делаем чертеж внутреннего устройства нашего джерка в натуральную величину. Я просто обвел эту фотографию прозрачного бастер джерка.


Распечатываем наш чертеж на принтере и вырезаем его.


Проверяем масштабность.

чертеж внутренних полостей джеркбейта

Вырезаем из подходящего ровного куска оргстекла основание и приклеиваем на него вырезанные из "пенки" туристического коврика будущие внутренние полости. На данном этапе я внес небольшое изменение  - сформировал дополнительную полость для вклейки брюшного колечка (показана красной стрелкой) Толщину пенки нужно уменьшить так, чтобы толщина внешних стенок конечной отливки была достаточной. У меня "пенка" получилась около 4мм.

ответная форма

Наклеив "пенку" с одной стороны, красим ее кисточкой и пока она не высохла прикладываем к другому куску "пенки" - так получаем зеркальное отражение внутренностей нашей будущей приманки.


Вырезаем, приклеиваем на другую сторону. Теперь понятно почему на оргстекло? Получаем симметричный каркас внутренних полостей.


А вот дальше один из самых противных, сложных и ответственных моментов во всем процессе! Берем одну из готовых силиконовых форм и заливаем туда гипс/алебастр. Пока он жидкий, вдавливаем наш внутренний каркас строго следя за точностью положения. Я нарисовал фломастером края оргстекла и ориентировался по ним, но не очень - гипс, вытекая, дико мешается и из-за него ничего не видно - все в гипсе... Короче, основная задача на этом этапе, обеспечить абсолютно центрированное положение каркаса в форме. Только тогда стенки приманки будут одной толщины.


Вынимаем отливку сначала из силиконовой формы, потом вынимаем каркас. Получается вот такая штуковина!




Почти готовая половинка джеркбейта, только из гипса! Аккуратно выковыриваем "пенку" из полостей, подчищаем облой деревянной зубочисткой. Даем высохнуть. Получаем гипсовую модель готового изделия, точнее одну половинку только!...

гипсовая модель готового джеркбейта

Таким же образом делаем вторую половинку.


Берем обе половинки и стыкуем их относительно друг друга, стык по возможности должен быть идеальным. Подшкуриваем если это не так...


Ну а дальше все относительно просто и быстро - помещаем получившиеся модели обратно в формы, хорошенько промазываем Фейри, создавая разделительный слой.


Тщательно и очень аккуратно, стараясь не допускать попадания воздуха в уголках полостей, промазываем первым слоем силикона.


Потом вторым, третьим..., делаем опалубку, заливаем гипс, сверлим, обмазываем - делаем все тоже, что уже делали...


И в итоге получаем 2 парные зеркальные формы, полностью готовые для мелкосерийной отливки готовых изделий из компаундов.

готовая силиконовая форма

Читая многабукф, может показаться, что данный процесс чрезвычайно сложный и очень долгий, но это не так. За неделю я сделал формы с трех разных приманок, тратя на процесс по часу-полтора в день. Больше потратить и не получится - силикон должен полимеризоваться...

Стоит отметить, что для придания гипсовым/алебастровым частям формы дополнительной твердости, нужно пропитать их эпоксидкой разжиженной ацетоном или керосином, но со смолой мы будем возиться в следующем посте - там и напишу про это.

В следующем посте будем лить ЭДП в нашу форму - то есть наконец сделаем самодельный джеркбейт из эпоксидки!!!


© 2009 pikefisher.ru - cамодельные приманки для ловли щуки и другой хищной рыбы.

Как из тонущей версии всем известного джеркбейта Buster Jerk от Strike Pro сделать плавающую или суспендер!!!

Иногда бывает, что удается достать то, что тебе не совсем нужно, а нужно совсем другое, что достать может и не удастся вообще... Итак, вот как из тонущей версии Бастер Джерка от Стайк Про самостоятельно, быстро и просто сделать плавающую версию.

1. Берем дрель со сверлом Ф10, джерк и линейку. У джерка снимаем крючки и кольца.

Для дальнейшего понимания, что именно мы будем делать, привожу фотку прозрачной модели. Мы будем удалять шарики, расположенные в центральной части приманки.


Отверстие будем сверлить в спинке. Руководствуясь изображением, намечаем место для отверстия. У мелких buster jerk II все пропорционально меньше!

Сверлим.


и вынимаем шарики. Если вынуть оба - получится плавающий, если оставить один - будет почти суспендер.


Оставляем один или убираем оба, замазываем отверстие эпоксидкой с опилками. Поле полимеризации шкурим и красим в цвет спинки. Для эстетов -  можно покрыть яхтовым лаком... А можно вообще сделать художественную роспись - тогда ваш джеркбейт станет абсолютно уникальным и неповторимым.


Например такую!!!

Есть у меня стена одна, никак не мог придумать как ее оформить... Трофеи я сушить не любитель, картины хорошие денег стоят, а принты - полное говно и безвкусица! И вот пришла мне идея эту стенку расписать самому. Хочу картину на всю стену! Тематика - конечно рыбалка!

Что нибудь типа такого






Единственное, хочется не просто вырванный рисунок с атакующей щукой, а целый пейзаж утренний, возможно, даже чтоб вода, как бы в разрезе была... Вот начитался про самостоятельную роспись стен советы всякие, может осилю?... Там интересная техника масштабного переноса изображений с помощью сетки - можно с любой фотки перенести картинку на стену!
Примерно так
Берем фотку расчерчиваем сетку из квадратов
Такую же сетку (только большую) рисуем на стене и переносим рисунок по квадратам

- получаем а потом раскрашиваем!
Может и не так сложно роспись стен делать? Надо только материала побольше и эскиз хороший, подробный.
 

Самодельные джеркбейты. Огрузка.

Продолжение...


Напомню, что джерки получились одинаковыми по форме и размеру, однако, по задумке, своими свойствами они должны различаться - решил делать один плавающим, а другой очень медленно тонущим, почти суспендером.
Арматуру решил не делать, а вкрутить на эпоксидке подходящие по размеру колечки-шурупы.


За неимением подходящего сверла, отверстия под колечки сверлил обкусанным гвоздем.

По форме джерки получились слегка похожими на бастер джерк от страйк-про, и систему огрузки решил позаимствовать у них. На фотографии прозрачного джеркбейта buster jerk,


найденой на форуме сайта jerkbait.ru, хорошо видна система огрузки и по ее подобию в самодельных приманках были просверлены отверстия.


Перед всеми действиями, деревянные заготовки были 2 раза покрыты яхтовым тиккуриловским лаком разбавленным на половину с уайт-спиритом и хорошенько высушены.

Огрузку (свинец) решил в отверстия не заливать, а отлить отдельно и забить в отверстия.


Тем сверлом которым сверлил отверстия в приманках просверлил сквозное отверстие в застывшем (сухом) куске алебастра и лил расплавленный свинец туда.


Таким образом, через 10 минут у меня было около десятка ровненьких свинцовых стерженьков того же диаметра, что и отверстия для огрузки в приманках.


Пока ванна наполнялась водой решил сделать погремушки - в отверстия, которые изначально были в деревяшке поместить шарики и заклеить жестяными кругляшками. В качестве акустических шариков решил использовать пластиковые шарики из водочных булькалок.


Только оказались они не маленькими - отверстия пришлось сильно расширять.


Из банки в которой плавил свинец вырезал четыре жестяных кругляшка и вставив шарики внутрь заклеил отверстия с боков этими кругляшками. Клеил моментальным клеем под названием "Очумелые ручки"..


Так как ванна уже наполнилась, а клей еще не высох окончательно, дополнительно замазал кругляшки пластилином и повесив на кольца приманок подходящие тройники приступил к огрузке.


Один джеркбейт был огружен таким образом, что джерк ОЧЕНЬ медленно тонул без ярко выраженного дифферента на нос или корму, т.е. сохраняя строго горизонтальное положение.
Другой я огрузил так, что он получился плавающим, но не как пробка, а скорее как бутылка с небольшим количеством воздуха... В воде второй джерк также сидит строго горизонтально. При огрузке я старался учесть, что приманки после окраски и лакировки прибавят в весе.


Добившись желаемого результата, свинцовые стерженьки ударом молотка были загнаны в тело приманок,


отверстия зашпатлеваны эпоксидкой с опилками, на нее же, для прочности, посадил колечки-шурупы.
Пометив тонущий джерк (для дальнейшей РАЗЛИЧНОЙ раскраски), обе приманки были покрыты акриловым грунтом, а затем окрашены в два слоя акриловыми белилами.

Итак, продолжение...
Делать эту "парочку" изначально было решено в "свободном стиле",  т.е. ничего не рассчитывая, без чертежей, "от руки" и "на глазок".
Как я уже писал, под руку попалась подходящая деревяшка из которой было решено изготовить пару джерков одинаковых по форме, но с разной плавучестью.

Деревяшку распилил пополам, опилил углы, чтобы меньше сошкуривать пришлось...
Получилось примерно такое


Шкуркой (насадкой на дрель) сточил все неровности следуя нарисованному контуру. Закруглил углы, сначала насадкой, а потом вручную довел.

Отверстие в боку делал не я, они уже были в заготовке. Решил сунуть туда шарики - будет погремушкой...


Таким же образом обработал вторую заготовку - 30 минут работы и 2 джерка почти готовы (по крайней мере грязная работа закончена).
Надо сказать, что приманки получились немаленькие - 21 см в длину, 5 в высоту и 2.2 см в толщину.

Что делать с колечками пока не решил - есть два варианта:
сделать продольный пропил и вклеить туда арматуру, или купить колечки-шурупы и просто вкрутить их на эпоксидке..

Продолжение следует...
 

Внаглую решил сбацать из подходящей деревяшки пару одинаковых по форме джерков. Один будет плавающий, другой суспендер. "Внаглую" означает, что никаких расчетов и чертежей не делал - взял ручку и нарисовал контур. Сейчас буду пилить, точить и заниматься прочей художественной резьбой... 
Размеры - длина 21 см., толщина 2.2 см., макс.высота - 5 см.

Заготовка для джеркбейтов

Заготовка для джерков

Стенные росписи в Таиланде, Камбодже и Индии.


Настенная роспись в Пномпене
Читать далее

Только приехал  с выставки «Охота и рыболовство на Руси» —  сегодня открытие было.

Вход 100 рублей. Кто без машины передвигаться не способен, вьезд на территорию ВВЦ — 350 руб за легковую машину в рабочий день, в выходные 700 или 750 (точно не помню)
В принципе, сказать что для джеркбейтера много чего есть — нельзя... Основной целью было приобретение джерков Buster Jerk от Strike Pro и Salmo Slider, а остальное по остаточному принципу.

Бастер джерки нашел быстро и взял несколько разных расцветок (500руб/шт), там же "купился" на Belly Buster (500руб) и Buster Jerk II . В поисках Салмо долго бродил по выставке, но к сожалению так и не нашел... Зато нашел AISE и отоварился Smiler'ом  FL 16, а неподалеку обнаружился Zalt 19 SV. Пощупал несколько палок - Jaxon, Tale&Scale, Dragon и конечно  BROMANoDELL. Если особо не вдаваться в подробности, больше всего (на потрях-пощуп) понравились Tale&Scale, потом Dragon. Jaxon не особо впечатлил, а Броманы дороговаты (кризис все-таки...)

Strike Pro Buster Jerk

AISE Smiler 16

Zalt 19 SV

Strike Pro Belly Buster

Strike Pro Buster Jerk II

Джерк полукустарный (забыл как называется), продавался без крючков, но мне очень понравился на вид.

Таким образом, основной комлект к бою готов, быстрее бы лед сошел...

Ах эти замечательные лососевые лапки, до чего же вкусны!!!

Вот это интересно почитать

Тайна Сикстинской капеллы

 Наше издательство совместно с ЭКСМО готовит публикацию перевода нашумевшей книги Бенджемина Блейха и Роя Волинера
"ТАЙНЫ СИКСТИНСКОЙ КАПЕЛЛЫ. ЗАПРЕЩЕННОЕ ПОСЛАНИЕ МИКЕЛАНДЖЕЛО В СЕРДЦЕ ВАТИКАНА"
The Sistine Secrets: Michelangelo's Forbidden Messages in the Heart of the Vatican
by Benjamin Blech & Roy Doliner



ПРЕДИСЛОВИЕ ЭНРИКО БРУЧИНИ
Официального историка искусств Посольства США в Риме

Пятьсот лет назад Микеланджело начал работу над росписью, которая стала знаменитейшим произведением искусства, потолком Сикстинской капеллы. Ежегодно миллионы людей приезжают посмотреть на потолок Микеланджело – самую большую фреску в мире в самой святейшей из христианских капелл, хотя в этом огромном, прекрасном произведении искусства нет ни одного христианского образа.

«Секреты» – это захватывающее повествование о том, как Микеланджело наполнил свою роспись темами братства, толерантности и свободомыслия, чтобы побудить своих «союзников» бросить вызов всё подавляющей Римской католической Церкви своего времени.

Движимый откровениями, которые он постиг, обучаясь в частной нетрадиционной школе во Флоренции, открытиями, берущими начало в иудейских текстах и каббалистических практиках, противоречивших церковной доктрине, Микеланджело пытался найти способ дать зрителям понять, во что он свято верил на самом деле. Он не мог позволить Церкви вечно ущемлять свою душу. То, что Церковь не позволяла ему выразить открыто, он искусно смог передать тем, кто в состоянии понять его тайный язык.–– из Введения

Блех и Долинер показывают, что Микеланджело вкладывал в образы ангелов, которые являлись искусно замаскированной сатирой на папу заказчика, как ему удалось вплести еретические послания в якобы праведные портреты, и как он смог осуществить мечту своей жизни: преодолеть разрыв между мудростью науки и строгостью веры. Книга «Секреты Сикстинской капеллы» раскрывает тайны, которые были скрыты от простого взгляда в течение столетий.

РАВВИН БЕНДЖАМИН БЛЕХ получил международное признание как педагог, религиозный лидер, писатель и лектор. Награждён премией Педагог года в Америке, с 1996 профессор Талмуда в Йешива-Университете. Написал одиннадцать книг; также писал для Нью-Йорк Таймс, Ньюсвик и Ньюсдей. Живёт в Нью-Йорке.

РОЙ ДОЛИНЕР специализируется на гуманитарных науках: языках, сравнительная религия, история искусств, История Римской Империи и Италии, иудаика (в том числе Талмуд, Мидраш, и Каббала). Его часто приглашают в качестве гида для учёных и высоких гостей в музеи Рима и Ватикана. Делит своё время между Нью-Йорком и Римом.
Фото Франческо Джуффрида

ШОКИРУЮЩИЕ СЕКРЕТЫ РАБОТЫ МИКЕЛАНДЖЕЛО В СИКСТИНСКОЙ КАПЕЛЛЕ НАКОНЕЦ РАСКРЫТЫ

Также как недавняя очистка фресок слой за слоем сняла веками накопленную копоть и черноту, эта книга сможет «снять завесу» столетий предрассудков, цензуры и невежества с всемирно известного и прекрасного произведения искусства. Ваш взгляд на Сикстинскую капеллу и шедевры Микеланджело навсегда изменится кардинальным образом.

«Так же, как в свое время роспись Сикстинской капеллы, выполненная Микеланджело, навсегда изменила мир искусства, так эта работа навсегда изменит наше видение и понимание творчества Микеланджело!» Энрико Бручини, официальный историк искусств посольства США в Риме.

«Трудно поверить, что – украшенная Микеланджело, одним из величайших художников цивилизации, которую изучали многие и многие историки искусств и осмотрели миллионы посетителей – могла скрывать и раскрыть секреты столь невероятной притягательности. И, тем не менее, это похоже на правду. Эты книга поразительных открытий построена на тщательном исследовании, блестящей подаче и, кроме всего, является ещё и увлекательнейшим чтением. 
––ДЖОНАТАН ХАРР, автор книг «Утерянная картина»/The lost painting и «Гражданское дело»/A Civil Action

источник http://pulman.livejournal.com/223468.html

Как правильно сделать настенную живопись в интерьере.

Настенная роспись является наиболее экономичным и быстрым способом улучшить проект интерьера. Роспись стен может быть как простой так и очень подробной и сложной по рисунку, как Вам больше нравится и подходит. Вы можете преобразовать внешний вид комнаты или всего дома с помощью красок, ведь наиболее важные места в нашей жизни - внутри нашего дома, и большинство из них могут выглядеть по новому...

Роспись на потолках

Роспись на потолках очень сложное направление монументального искусства - не каждый художник сможет сделать роспись потолка ловя равновесие на высоте, задрав голову и подняв руки - прямо как в цирке...
 

Интересные работы из бронзы представляет скульптор Евгений Верещагин - скульптуры из бронзы, миниатюрную пластику, бронзовые скульптуры обнаженных моделей (ню), бронзовые памятники, фонтаны и ландшафтные парковые скульптурные композиции.

Отличный отчет о путешествии дикарем в Индонезию - особенно мне понравилось то, что в отчете указаны  цены на самое нужное путешественнику, так как знаю, что не очень опытных туристов часто сильно "разводят"... Основные цены лучше знать! ;)

Ребята побывали на островах Ява, в Джакарте, Джогьякарте посмотрели Боробудур, Промбанан и Плато Диенг, на острове Ломбок, Траванган, и конечно на Бали. Прикольно написано!

Виталий Тимергалеев о росписи стен:

Как делается роспись на стене - наглядно представленные этапы работы над настенной росписью.
Роспись стен флуоресцентными красками - ответы на некоторые вопросы возникающие при работе красками светящимися в ультрафиолете.
Художественная роспись по декоративной штукатурке - интересная технология росписи стен.
Роспись порталов в стиле модерн - необычное решение избитой темы.
Ответы про роспись стен - аэрография, акрил, финишный лак, технологии.
Роспись стен - фирма или частник? Фирмы и частные художники предлагающие роспись стен...